Nota località balneare della Versilia, situata tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore è meta molto apprezzata dai turisti per la sua ampia spiaggia di sabbia fine e dorata durante il giorno e per i club e le attrazioni notturne la sera. Gran parte della spiaggia nel periodo estivo ospita stabilimenti attrezzati per ogni necessità, dove relax e divertimento si combinano per attrarre pubblico di ogni età. Il lungomare si compone di una lunga passeggiata costeggiata da strutture alberghiere, mentre la cittadina si caratterizza di gradevoli villette in stile liberty immerse nel verde. La principale attrazione è il moderno pontile, con la sua rotonda sul mare che permette di godere appieno della piacevole brezza marina nelle serate estive, quando viene altresì allestito un luna park per attrarre turisti da tutta la riviera. Il territorio adiacente è molto apprezzato dai turisti amanti delle due ruote, con percorsi mozzafiato incastonati tra il mar Tirreno e le Alpi Apuane che fanno da sfondo alle escursioni sul territorio. Lido di Camaiore è stata spesso teatro di arrivi del Giro d’Italia, nel 1997, nel 2002 e nel 2007 e consueta tappa inaugurale della Tirreno-Adriatico.
Scarpaccia: è una torta salata tradizionalmente preparata con zucchine, farina, sale, pepe e cipolla.
Torta di Pepe o “co’ pizzi”: è una torta salata a base di riso, bietola, pane casalingo, uova, pepe, prezzemolo e formaggio pecorino. Cotto l’impasto, si stende su una sfoglia fatta con farina, acqua, sale, olio e burro.
Tordelli: è un piatto salato con pasta (simile al raviolo) ripiena di carne di manzo e maiale macinata, bietola lessa, parmigiano, uova e mollica di pane. Il tutto viene condito con ragù.
Norcineria camaiorese: storica la presenza di norcini provenienti dalla frazione di Gombitelli, isola linguistica che ha ospitato una popolazione longobarda già dal medioevo. Prodotti tipici sono la mortadella di maiale anche detta sbriciolona (dal gusto dolce e delicato, realizzata con lombo spalla, coppa e pancetta di maiale, a cui si aggiungono aromi e spezie, sale, pepe, semi di finocchio, cannella e chiodi di garofano) il lardo e il biroldo (insaccato di carne di maiale realizzato con le parti considerate meno nobili come testa, polmoni, cuore, lingua e talvolta frattaglie, il tutto amalgamato con sangue di maiale).
Badia di San Pietro: complesso monumentale situato nelle vicinanze del centro storico. I primi documenti che la citano risalgono al tempo della dominazione longobarda. Agli inizi del XII secolo la Badia raggiunge il suo massimo splendore come abbazia benedettina.
Pieve di Santo Stefano: la presenza della pieve è documentata dal IX secolo e sorge in zona collinare sotto il monte Prana lungo la via Francigena. Di architettura romanica-lucchese, all’interno ospita un un sarcofago marmoreo di origine romana risalente al II secolo d.c..
Collegiata di Santa Maria Assunta: situata al centro dell’impianto urbano antico della città, la chiesa fu fondata nel 1278 in seguito all’ampliamento del borgo rurale. Tra il 1350 e il 1365 venne costruita l’imponente torre campanaria. Ospita tele del Marracci.
Teatro dell’Olivo: teatro all’italiana di origine seicentesca, restaurato nei primi anni Duemila, sorge nel luogo che un tempo ospitava un tiratoio della lana. Ospita una apprezzata stagione teatrale.
Villa Borbone delle Pianore: posta nella frazione di Capezzano Pianore, qui nacque Zita di Borbone, ultima imperatrice d’Austria. La villa è al centro di un pittoresco parco opera dell’architetto paesaggista Deschamps.
Civico Museo Archeologico: posto in Piazza Francigena, è stato oggetto nel corso di questi anni di un lungo lavoro di ristrutturazione, adeguamento funzionale e allestimento allo scopo di rendere visibili e di valorizzare le numerose testimonianze archeologiche e storiche di questo territorio che documentano una continuità insediativa dalla Preistoria, al Medioevo fino all’età protoindustriale.
Museo d’Arte Sacra: istituito nel 1936 nella sede della Confraternita del Santissimo Sacramento, di San Michele e San Vincenzo, edificio del XVII secolo, nasce come luogo di raccolta e deposito di arredi, dipinti, paramenti, suppellettili sacri dal XIV al XVI secolo. Spiccano una Vergine annunciata policroma in legno di Matteo Civitali, la trecentesca Madonna col Bambino, pure in legno policromo, e un arazzo fiammingo con Scene della Passione (1615) eseguito su cartone di Pieter Pannemaker o Giusto di Gand.
Camaiore si trova nel cuore della Versilia e si caratterizza per la varietà dei paesaggi: dalle vette delle Apuane, alle colline costellate da borghi, fino alle spiagge di Lido di Camaiore. Vitale sin dall’epoca preistorica e densa di testimonianze, la città oggi è divenuta meta turistica anche grazie alle tradizioni, come i tappeti di segatura e la luminara di Gesù morto, e le manifestazioni quali il Festival Gaber, È la via dell’orto e la Festa Pic che raccontano la sua vocazione all’enogastronomia. Ha ospitato 65 edizioni del Gp Camaiore, gara che nel suo albo d’oro può vantare i più grandi campioni delle due ruote. Attraversata dalla via Francigena è la tappa XXVII del cammino di Sigerico.
Scarpaccia: è una torta salata tradizionalmente preparata con zucchine, farina, sale, pepe e cipolla.
Torta di Pepe o “co’ pizzi”: è una torta salata a base di riso, bietola, pane casalingo, uova, pepe, prezzemolo e formaggio pecorino. Cotto l’impasto, si stende su una sfoglia fatta con farina, acqua, sale, olio e burro.
Tordelli: è un piatto salato con pasta (simile al raviolo) ripiena di carne di manzo e maiale macinata, bietola lessa, parmigiano, uova e mollica di pane. Il tutto viene condito con ragù.
Norcineria camaiorese: storica la presenza di norcini provenienti dalla frazione di Gombitelli, isola linguistica che ha ospitato una popolazione longobarda già dal medioevo. Prodotti tipici sono la mortadella di maiale anche detta sbriciolona (dal gusto dolce e delicato, realizzata con lombo spalla, coppa e pancetta di maiale, a cui si aggiungono aromi e spezie, sale, pepe, semi di finocchio, cannella e chiodi di garofano) il lardo e il biroldo (insaccato di carne di maiale realizzato con le parti considerate meno nobili come testa, polmoni, cuore, lingua e talvolta frattaglie, il tutto amalgamato con sangue di maiale).
Badia di San Pietro: complesso monumentale situato nelle vicinanze del centro storico. I primi documenti che la citano risalgono al tempo della dominazione longobarda. Agli inizi del XII secolo la Badia raggiunge il suo massimo splendore come abbazia benedettina.
Pieve di Santo Stefano: la presenza della pieve è documentata dal IX secolo e sorge in zona collinare sotto il monte Prana lungo la via Francigena. Di architettura romanica-lucchese, all’interno ospita un un sarcofago marmoreo di origine romana risalente al II secolo d.c..
Collegiata di Santa Maria Assunta: situata al centro dell’impianto urbano antico della città, la chiesa fu fondata nel 1278 in seguito all’ampliamento del borgo rurale. Tra il 1350 e il 1365 venne costruita l’imponente torre campanaria. Ospita tele del Marracci.
Teatro dell’Olivo: teatro all’italiana di origine seicentesca, restaurato nei primi anni Duemila, sorge nel luogo che un tempo ospitava un tiratoio della lana. Ospita una apprezzata stagione teatrale.
Villa Borbone delle Pianore: posta nella frazione di Capezzano Pianore, qui nacque Zita di Borbone, ultima imperatrice d’Austria. La villa è al centro di un pittoresco parco opera dell’architetto paesaggista Deschamps.
Civico Museo Archeologico: posto in Piazza Francigena, è stato oggetto nel corso di questi anni di un lungo lavoro di ristrutturazione, adeguamento funzionale e allestimento allo scopo di rendere visibili e di valorizzare le numerose testimonianze archeologiche e storiche di questo territorio che documentano una continuità insediativa dalla Preistoria, al Medioevo fino all’età protoindustriale.
Museo d’Arte Sacra: istituito nel 1936 nella sede della Confraternita del Santissimo Sacramento, di San Michele e San Vincenzo, edificio del XVII secolo, nasce come luogo di raccolta e deposito di arredi, dipinti, paramenti, suppellettili sacri dal XIV al XVI secolo. Spiccano una Vergine annunciata policroma in legno di Matteo Civitali, la trecentesca Madonna col Bambino, pure in legno policromo, e un arazzo fiammingo con Scene della Passione (1615) eseguito su cartone di Pieter Pannemaker o Giusto di Gand.
Pomarance si erge sulla direttrice che da Volterra porta a Massa M. ma e al mare, tra le colline verdeggianti solcate dal fiume Cecina. Comune geotermico per eccellenza, esso coniuga sul proprio territorio suggestivi elementi naturalistici e storici con paesaggi marcati dallo sfruttamento del vapore endogeno. Il territorio è coperto da boschi e foreste di notevole importanza ambientale e paesaggistica. Stimolanti ed eterogenei gli itinerari proposti al turista: gli antichi borghi medievali arroccati sui colli aspri e boscosi tra i quali Micciano, Libbiano, Montegemoli, Serrazzano, Lustignano, San Dalmazio, i ruderi della Pieve romanico-normanna e della Rocca di Sillano, i soffioni boraciferi e il Museo della geotermia di Larderello. Pomarance ed il territorio del suo comune è compreso tra le valli del Cecina e del Cornia. La Rocca Sillana, recentemente ristrutturata e illuminata, domina gran parte del territorio ed è visibile da notevole distanza.
La Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana nasce ufficialmente nel 2009, con la firma dello statuto dell’associazione “Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana”, grazie ad un’intesa tra Slow Food Toscana, Fondazione Slow Food per la Biodiversità e CoSviG, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, ente a capitale pubblico, che da molti anni opera nel settore della promozione e della realizzazione di iniziative coerenti con programmi di sviluppo sostenibile dei territori geotermici e dell’intera Regione Toscana. Prende vita in Toscana nel Distretto delle Energie Rinnovabili, territorio a cavallo delle province di Pisa, Siena e Grosseto (la cosiddetta “area geotermica tradizionale”), dove, fin dai primi anni del ‘900, si utilizza la risorsa geotermica per la produzione industriale di energia elettrica. Fa parte di Terra Madre ed è la prima Comunità mondiale del cibo ad energia pulita e rinnovabile che opera nel settore agroalimentare e che insiste sui metodi di produzione oltre che sui prodotti, ed è composta da imprenditori che hanno come priorità quella della sostenibilità ambientale. Tratti caratterizzanti delle aziende della Comunità del Cibo sono dunque la presenza di una filiera corta, il rilancio di forme di agricoltura sostenibile ed il recupero di produzioni tradizionali tipiche di alta qualità ed a rischio scomparsa. La Comunità del Cibo ha ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Expo 2015 “buone pratiche agricole” della Regione Toscana, il Premio Eco and the City “Giovanni Spadolini” 2012 e la segnalazione al Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2014.
Pomarance vanta antiche origini. La pieve del XII secolo, che al suo interno conserva pregevoli opere d’arte del Tamagni, del Cercignani e del Roncalli; gli edifici del centro ed i percorsi murari che in parte si sono conservati, testimoniano l’importanza del castello nel medioevo. In corrispondenza dello sviluppo industriale di Larderello, Pomarance ha vissuto nel secolo scorso il periodo di maggior splendore, testimoniato dai palazzi che si affacciano su via Roncalli: Palazzo De Larderel, Casa Museo Bicocchi, Ricci e da due raffinati teatri quali De Larderel e Dei Coraggiosi. Il paese di Libbiano arroccato su una collina è ciò che resta dell’abitato esterno a un castello medievale. Della rocca e della chiesa emergono pochi suggestivi ruderi nel punto più alto del paese da cui si gode un magnifico panorama. Micciano U situato su una collina a 470 m. s.l. m. è un piccolo borgo dominato dalla chiesa di S. Michele Arcangelo. Nel medioevo fu castello di una certa importanza, sede di una pieve romanica situata nella campagna a nord del paese, che risale almeno al 900 d. C. e mostra pregevoli tracce della sua originaria struttura. Dell’antico castello Montegemoli I conserva parte delle mura ed una torre cilindrica. La chiesa parrocchiale dedicata a S. Bartolomeo ha di recente recuperato la sua originaria veste romanica e conserva una notevole tavola trecentesca del pittore Francesco Neri da Volterra. Anche Lustignano presenta ancora tracce dell’architettura medievale. La chiesa dedicata a S. Martino custodisce al suo interno un pregevole busto ligneo del santo. (sec. XIV). Il borgo di Serrazzano, fondato dai longobardi, mostra tracce della sua fortificazione medievale. La chiesa, intitolata a S. Donato, (sec. XI) conserva belle volte a crociera trecentesche. Poco fuori le mura, l’oratorio di S. Antonio ha mantenuto la sua antichissima struttura pre-millenaria.
Centro mondiale della geotermia, Larderello offre al visitatore la possibilità di ricostruire la storia della produzione dell’acido borico e dello sfruttamento del vapore endogeno per la produzione di energia elettrica. Il Museo della Geotermia ospita materiale fotografico, plastici, strumenti e macchine usate nel passato.
Nel centro residenziale si trova la chiesa intitolata alla Madonna di Montenero progettata dall’architetto Giovanni Michelucci. Nelle vicinanze di Larderello si intravedono, incamerati in una casa colonica, gli elementi di una delle pievi più importanti della zona, la Pieve di S. Giovanni a Morba. Poco distante si trova quanto resta del complesso termale di Bagno a Morbo, le terme note fin dall’antichità furono molto frequentate nel Medioevo e nel Rinascimento. Il paese di Montecerboli ha ancora intatto il suo nucleo più antico: il castello di struttura circolare con al centro la chiesa di S. Cerbone risalente al 1400. La moderna chiesa della Madonna delle Grazie ospita una tavola (proveniente da Pieve a Morba) del sec. XIII attribuita al pittore Coppo di Marcovaldo ed un Crocifisso della seconda metà del sec. XIV. Da Montecerboli, procedendo in direzione Pomarance, si trovano le sorgenti termali del bagno di S. Michele che, scoperte e sfruttate dai Romani, furono utilizzate fino alla fine del Settecento. Sul colle soprastante si intravedono tra la vegetazione i ruderi di un Convento di Celestini. S. Dalmazio è un piccolo centro sorto sul sito di un antico monastero femminile circondato da torri e da mura di difesa. La Chiesa, ricordata già nel 1146 conserva al suo interno tele del Roncalli ed un tabernacolo in terracotta invetriata delle bottega dei Della Robbia.
Pomarance si erge sulla direttrice che da Volterra porta a Massa M. ma e al mare, tra le colline verdeggianti solcate dal fiume Cecina. Comune geotermico per eccellenza, esso coniuga sul proprio territorio suggestivi elementi naturalistici e storici con paesaggi marcati dallo sfruttamento del vapore endogeno. Il territorio è coperto da boschi e foreste di notevole importanza ambientale e paesaggistica. Stimolanti ed eterogenei gli itinerari proposti al turista: gli antichi borghi medievali arroccati sui colli aspri e boscosi tra i quali Micciano, Libbiano, Montegemoli, Serrazzano, Lustignano, San Dalmazio, i ruderi della Pieve romanico-normanna e della Rocca di Sillano, i soffioni boraciferi e il Museo della geotermia di Larderello. Pomarance ed il territorio del suo comune è compreso tra le valli del Cecina e del Cornia. La Rocca Sillana, recentemente ristrutturata e illuminata, domina gran parte del territorio ed è visibile da notevole distanza.
La Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana nasce ufficialmente nel 2009, con la firma dello statuto dell’associazione “Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana”, grazie ad un’intesa tra Slow Food Toscana, Fondazione Slow Food per la Biodiversità e CoSviG, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, ente a capitale pubblico, che da molti anni opera nel settore della promozione e della realizzazione di iniziative coerenti con programmi di sviluppo sostenibile dei territori geotermici e dell’intera Regione Toscana. Prende vita in Toscana nel Distretto delle Energie Rinnovabili, territorio a cavallo delle province di Pisa, Siena e Grosseto (la cosiddetta “area geotermica tradizionale”), dove, fin dai primi anni del ‘900, si utilizza la risorsa geotermica per la produzione industriale di energia elettrica. Fa parte di Terra Madre ed è la prima Comunità mondiale del cibo ad energia pulita e rinnovabile che opera nel settore agroalimentare e che insiste sui metodi di produzione oltre che sui prodotti, ed è composta da imprenditori che hanno come priorità quella della sostenibilità ambientale. Tratti caratterizzanti delle aziende della Comunità del Cibo sono dunque la presenza di una filiera corta, il rilancio di forme di agricoltura sostenibile ed il recupero di produzioni tradizionali tipiche di alta qualità ed a rischio scomparsa. La Comunità del Cibo ha ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Expo 2015 “buone pratiche agricole” della Regione Toscana, il Premio Eco and the City “Giovanni Spadolini” 2012 e la segnalazione al Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2014.
Pomarance vanta antiche origini. La pieve del XII secolo, che al suo interno conserva pregevoli opere d’arte del Tamagni, del Cercignani e del Roncalli; gli edifici del centro ed i percorsi murari che in parte si sono conservati, testimoniano l’importanza del castello nel medioevo. In corrispondenza dello sviluppo industriale di Larderello, Pomarance ha vissuto nel secolo scorso il periodo di maggior splendore, testimoniato dai palazzi che si affacciano su via Roncalli: Palazzo De Larderel, Casa Museo Bicocchi, Ricci e da due raffinati teatri quali De Larderel e Dei Coraggiosi. Il paese di Libbiano arroccato su una collina è ciò che resta dell’abitato esterno a un castello medievale. Della rocca e della chiesa emergono pochi suggestivi ruderi nel punto più alto del paese da cui si gode un magnifico panorama. Micciano U situato su una collina a 470 m. s.l. m. è un piccolo borgo dominato dalla chiesa di S. Michele Arcangelo. Nel medioevo fu castello di una certa importanza, sede di una pieve romanica situata nella campagna a nord del paese, che risale almeno al 900 d. C. e mostra pregevoli tracce della sua originaria struttura. Dell’antico castello Montegemoli I conserva parte delle mura ed una torre cilindrica. La chiesa parrocchiale dedicata a S. Bartolomeo ha di recente recuperato la sua originaria veste romanica e conserva una notevole tavola trecentesca del pittore Francesco Neri da Volterra. Anche Lustignano presenta ancora tracce dell’architettura medievale. La chiesa dedicata a S. Martino custodisce al suo interno un pregevole busto ligneo del santo. (sec. XIV). Il borgo di Serrazzano, fondato dai longobardi, mostra tracce della sua fortificazione medievale. La chiesa, intitolata a S. Donato, (sec. XI) conserva belle volte a crociera trecentesche. Poco fuori le mura, l’oratorio di S. Antonio ha mantenuto la sua antichissima struttura pre-millenaria.
Centro mondiale della geotermia, Larderello offre al visitatore la possibilità di ricostruire la storia della produzione dell’acido borico e dello sfruttamento del vapore endogeno per la produzione di energia elettrica. Il Museo della Geotermia ospita materiale fotografico, plastici, strumenti e macchine usate nel passato.
Nel centro residenziale si trova la chiesa intitolata alla Madonna di Montenero progettata dall’architetto Giovanni Michelucci. Nelle vicinanze di Larderello si intravedono, incamerati in una casa colonica, gli elementi di una delle pievi più importanti della zona, la Pieve di S. Giovanni a Morba. Poco distante si trova quanto resta del complesso termale di Bagno a Morbo, le terme note fin dall’antichità furono molto frequentate nel Medioevo e nel Rinascimento. Il paese di Montecerboli ha ancora intatto il suo nucleo più antico: il castello di struttura circolare con al centro la chiesa di S. Cerbone risalente al 1400. La moderna chiesa della Madonna delle Grazie ospita una tavola (proveniente da Pieve a Morba) del sec. XIII attribuita al pittore Coppo di Marcovaldo ed un Crocifisso della seconda metà del sec. XIV. Da Montecerboli, procedendo in direzione Pomarance, si trovano le sorgenti termali del bagno di S. Michele che, scoperte e sfruttate dai Romani, furono utilizzate fino alla fine del Settecento. Sul colle soprastante si intravedono tra la vegetazione i ruderi di un Convento di Celestini. S. Dalmazio è un piccolo centro sorto sul sito di un antico monastero femminile circondato da torri e da mura di difesa. La Chiesa, ricordata già nel 1146 conserva al suo interno tele del Roncalli ed un tabernacolo in terracotta invetriata delle bottega dei Della Robbia.
Foligno è una città di pianura al centro della Valle Umbra nel cuore verde d’Italia. L’immagine che la connota è quella della Rosa, un calice circondato dai petali della corolla: le città vicine sui colli. Questo della forma ovata, dell’ombelico, della centralità, è stato sempre un tema ricorrente, tanto da renderla famosa come il centro del mondo. Insieme a quello della comodità, dell’urbanità e dell’allegrezza. Una città aperta ai traffici, alle comunicazioni alle nuove idee. Una città spugna che tanto ha ricevuto e tanto ha dato. Baricentro tra il nord e il sud d’Italia, tra il mar Tirreno e il mar Adriatico. Il verde che la circonda è come un tappeto srotolato dalle colline che si distende nella pianura. Ed un tappeto è la nuova pavimentazione che colora le vie e piazze.
Colma di tradizioni e di sapori antichi, la cucina e la gastronomia della Valle Umbra è caratterizzata da ricette ricche e gustose. Famose le zuppe di legumi, le tipiche bruschette magari con l’olio nuovo, le paste fatte a mano come gli strangozzi, le pappardelle condite con sughi di cacciagione o di tartufo, gli arrosti di agnello o la coratella fatta con le sue frattaglie. Vanto del luogo le famose pizze al formaggio o la loro versione dolce confezionata durante il periodo pasquale. Tra i dolci da assaggiare la rocciata molto simile allo strudel (ma più ricca e golosa) magari da gustare con un buon Sagrantino. Un prodotto di straordinaria rilevanza è la “patata rossa” di Colfiorito. In questo altopiano in tempi remoti caratterizzato da ampie paludi, viene coltivato il famoso tubero dalla buccia rossastra e la forma tondeggiante e leggermente allungata. La polpa gialla e il gusto dolce e fragrante ne fanno un prodotto per la preparazione di gnocchi anche se qualche chef preferisce gustarlo in un modo antico e cioè cotto sotto la brace. Un altro prodotto tipico ed ora riscoperto dai più è la cicerchia, legume piccolo e saporito a forma di “sassolino” protagonista perfetto di zuppe e di minestre. Due famosi prodotti sono famosi in tutto il mondo se si parla del folignate: l’olio e il vino. Sui colli che partono da Assisi e arrivano fino a Spoleto si produce uno degli oli più celebri e prelibati d’Italia; viene coltivata in prevalenza la specie “muraiolo”, che rende grazie soprattutto alle condizioni climatiche e le caratteristiche del terreno. ideale come condimento a “crudo” sul pane, è perfetto con la carne alla quale regala un sapore gustoso e armonioso.
Foligno ogni anno ospita la Giostra della Quintana, manifestazione storica annuale (ripresa nel 1946 dopo un secolo di pausa, ndr) ispirata alla competizione equestre medioevale e che riporterà la città indietro nel tempo, quando le donne erano “Dame” e gli uomini “Messeri”.
Con il termine Quintana si fa riferimento alla quinta via dell’accampamento romano, ove solitamente aveva luogo l’addestramento dei soldati che, armati di lancia, si lanciavano contro un fantoccio, chiamato comunemente “Saracino”, cercando di infilare l’anello sospeso ad una mano dello stesso.
La Giostra della Quintana è tra le più conosciute ed apprezzate gare a cavallo italiane, tanto da essere indicata come “L’Olimpiade delle competizioni equestri”: dieci cavalieri rappresentano i dieci rioni della città, che per l’occasione assumono un “Nome finto” (il cavaliere del rione Ammanniti è “Il Gagliardo”, Badia ha “L’Ardito”, Cassero “Il Pertinace”, “Il Furente” per il Contrastanga, “Il Fedele” Croce Bianca, “L’Animoso” Giotti, “Il Generoso” La Mora, “Il Baldo” Morlupo, “Il Moro” Pugilli e “L’Audace” Spada), e gareggiano in armatura in sella ad un cavallo, con lo scopo di infilare i fatidici 9 anelli, 3 per ogni tornata. Ad ogni turno cambia anche la dimensione dell’anello, in modo decrescente (10, 8 e 6 cm).
Il cavaliere che riesce a realizzare il punteggio maggiore si aggiudica il Palio della Quintana, che verrà assegnato al termine della competizione al “Campo de li Giochi”.
La prima gara si tiene a Giugno in notturna ed è denominata “La Sfida” mentre la seconda si disputa nel pomeriggio di una domenica di Settembre ed è chiamata “La Rivincita”.
Ma la Giostra della Quintana non è soltanto il Palio. Infatti, la sera precedente la competizione, un corteo di 600 personaggi in costume sfila per le vie della città . Per non parlare delle taverne, che resteranno aperte durante tutto lo svolgimento della kermesse.
Foligno è una città di pianura al centro della Valle Umbra nel cuore verde d’Italia. L’immagine che la connota è quella della Rosa, un calice circondato dai petali della corolla: le città vicine sui colli. Questo della forma ovata, dell’ombelico, della centralità, è stato sempre un tema ricorrente, tanto da renderla famosa come il centro del mondo. Insieme a quello della comodità, dell’urbanità e dell’allegrezza. Una città aperta ai traffici, alle comunicazioni alle nuove idee. Una città spugna che tanto ha ricevuto e tanto ha dato. Baricentro tra il nord e il sud d’Italia, tra il mar Tirreno e il mar Adriatico. Il verde che la circonda è come un tappeto srotolato dalle colline che si distende nella pianura. Ed un tappeto è la nuova pavimentazione che colora le vie e piazze.
Colma di tradizioni e di sapori antichi, la cucina e la gastronomia della Valle Umbra è caratterizzata da ricette ricche e gustose. Famose le zuppe di legumi, le tipiche bruschette magari con l’olio nuovo, le paste fatte a mano come gli strangozzi, le pappardelle condite con sughi di cacciagione o di tartufo, gli arrosti di agnello o la coratella fatta con le sue frattaglie. Vanto del luogo le famose pizze al formaggio o la loro versione dolce confezionata durante il periodo pasquale. Tra i dolci da assaggiare la rocciata molto simile allo strudel (ma più ricca e golosa) magari da gustare con un buon Sagrantino. Un prodotto di straordinaria rilevanza è la “patata rossa” di Colfiorito. In questo altopiano in tempi remoti caratterizzato da ampie paludi, viene coltivato il famoso tubero dalla buccia rossastra e la forma tondeggiante e leggermente allungata. La polpa gialla e il gusto dolce e fragrante ne fanno un prodotto per la preparazione di gnocchi anche se qualche chef preferisce gustarlo in un modo antico e cioè cotto sotto la brace. Un altro prodotto tipico ed ora riscoperto dai più è la cicerchia, legume piccolo e saporito a forma di “sassolino” protagonista perfetto di zuppe e di minestre. Due famosi prodotti sono famosi in tutto il mondo se si parla del folignate: l’olio e il vino. Sui colli che partono da Assisi e arrivano fino a Spoleto si produce uno degli oli più celebri e prelibati d’Italia; viene coltivata in prevalenza la specie “muraiolo”, che rende grazie soprattutto alle condizioni climatiche e le caratteristiche del terreno. ideale come condimento a “crudo” sul pane, è perfetto con la carne alla quale regala un sapore gustoso e armonioso.
Foligno ogni anno ospita la Giostra della Quintana, manifestazione storica annuale (ripresa nel 1946 dopo un secolo di pausa, ndr) ispirata alla competizione equestre medioevale e che riporterà la città indietro nel tempo, quando le donne erano “Dame” e gli uomini “Messeri”.
Con il termine Quintana si fa riferimento alla quinta via dell’accampamento romano, ove solitamente aveva luogo l’addestramento dei soldati che, armati di lancia, si lanciavano contro un fantoccio, chiamato comunemente “Saracino”, cercando di infilare l’anello sospeso ad una mano dello stesso.
La Giostra della Quintana è tra le più conosciute ed apprezzate gare a cavallo italiane, tanto da essere indicata come “L’Olimpiade delle competizioni equestri”: dieci cavalieri rappresentano i dieci rioni della città, che per l’occasione assumono un “Nome finto” (il cavaliere del rione Ammanniti è “Il Gagliardo”, Badia ha “L’Ardito”, Cassero “Il Pertinace”, “Il Furente” per il Contrastanga, “Il Fedele” Croce Bianca, “L’Animoso” Giotti, “Il Generoso” La Mora, “Il Baldo” Morlupo, “Il Moro” Pugilli e “L’Audace” Spada), e gareggiano in armatura in sella ad un cavallo, con lo scopo di infilare i fatidici 9 anelli, 3 per ogni tornata. Ad ogni turno cambia anche la dimensione dell’anello, in modo decrescente (10, 8 e 6 cm).
Il cavaliere che riesce a realizzare il punteggio maggiore si aggiudica il Palio della Quintana, che verrà assegnato al termine della competizione al “Campo de li Giochi”.
La prima gara si tiene a Giugno in notturna ed è denominata “La Sfida” mentre la seconda si disputa nel pomeriggio di una domenica di Settembre ed è chiamata “La Rivincita”.
Ma la Giostra della Quintana non è soltanto il Palio. Infatti, la sera precedente la competizione, un corteo di 600 personaggi in costume sfila per le vie della città . Per non parlare delle taverne, che resteranno aperte durante tutto lo svolgimento della kermesse.
Fossombrone, l’antica Forum Semproni, posta a metà strada tra l’Adriatico e gli Appennini, è adagiata tra il fiume e la collina. Ornata di campanili, corti e palazzi, non mancherà di stupirvi per il suo ricco patrimonio storico, culturale e artistico. Attorniata da luoghi di eccezionale valenza paesaggistica che hanno incantato visitatori di ogni epoca, come il Canyon delle Marmitte dei Giganti, offre visioni e possibilità di escursioni indimenticabili. Le colline circostanti disseminate di vigneti e oliveti, dove si trova il più prezioso dei frutti della terra, il tartufo, donano la scoperta di un’ eccellente offerta enogastronomica.
Quattro diverse strutture museali caratterizzano la città di Fossombrone, coprendo un periodo storico che va dalla preistoria fino ai primi decenni del XX sec.. Si parte dal Museo Archeologico “A. Vernarecci”, situato nel palazzo ducale in Corte Alta, che custodisce reperti fossili oltre a ritrovamenti provenienti dagli insediamenti Piceni e dall’antico abitato romano di Forum Sempronii. Nello stesso palazzo è possibile visitare anche la Pinacoteca Civica dove sono esposti dipinti risalenti al 1500 fino al 1870. Lungo il Corso Garibaldi, la via principale della città, si trova la splendida Chiesa di San Filippo in stile barocco. Proprio di fronte al famoso Ponte della Concordia è situata, infine, la Casa Museo Quadreria Cesarini. Poco fuori dal centro della città, in località San Martino del Piano, il suggestivo Parco Archeologico Forum Sempronii.
MUSEO ARCHEOLOGICO
I materiali, tutti di provenienza locale, documentano il succedersi delle culture umane nella media valle del Metauro dalla preistoria all’inizio dell’età romana. Il museo contiene una ricca documentazione della civiltà picena, presente nei nostri territori dal secolo IX a.C. sino alla romanizzazione avvenuta nel III secolo a.C. I Piceni avevano un continuo scambio con le civiltà coeve, soprattutto etrusca e greca, per il commercio di ambra, molto ricercata per usi ornamentali e curativi, e per la loro attività militare di soldati mercenari di terra e di mare, impegnati nella difesa delle navi che risalivano l’Adriatico.
PINACOTECA
L’appartamento ducale situato nel corpo centrale della Corte Alta, caratterizzato dai soffitti lignei a carena di nave, ospita la Pinacoteca Civica, istituita nel 1901 da mons. Augusto Vernarecci. Il primo nucleo costituito da opere donate dallo stesso fondatore, si è successivamente arricchito con diverse donazioni, prima fra tutte quella della famiglia Rocchi Camerata Passionei, del 1906, al quale si sono aggiunte opere provenienti da altri lasciti e da chiese e conventi della città. Nelle sale sono esposti dipinti che documentano la pittura a Fossombrone e nel suo territorio tra il XVI e il XIX secolo. Tra tutti i pittori spicca la presenza del forsempronese Francesco Guerrieri (1589 – 1657).
CHIESA DI SAN FILIPPO
La Chiesa di San Filippo, uno splendido esempio di architettura barocca, fu eretta tra il 1608 e il 1613 come ex-voto dei Forsempronesi per la nascita di Federico Ubaldo della Rovere, ultimo erede dei Duchi di Urbino. Pochi anni dopo la sua costruzione, venne consegnata ai Padri Filippini della Congregazione dell’Oratorio che, nel tempo, la ampliarono ed arricchirono con un’esuberante decorazione in stucco, in parte riferita al plasticatore Tommaso Amantini da Urbania.
CASA MUSEO QUADRERIA CESARINI
La sede museale è costituita da due edifici contigui, la cui costruzione risale al XVI sec. Parzialmente restaurata nel 1685, fu poi ristrutturata a partire dal 1940 dal proprietario, il notaio Giuseppe Cesarini (1896-1977), che ne fece un luogo di esposizione delle opere d’arte da lui collezionate.
Cesarini aveva iniziato la sua collezione a partire dagli anni ’20, con l’acquisto di una incisione a colori di Anselmo Bucci ed alcuni ritratti di Francesco Carnevali. L’amicizia col Bucci fu di grande stimolo alla raccolta, soprattutto a partire dal 1934, ed accrebbe l’impegno e la consapevolezza di voler collezionare opere d’arte da donare poi alla città.
PARCO ARCHEOLOGICO FORUM SEMPRONII
I resti della città romana di Forum Sempronii si trovano nella zona di San Martino del Piano, circa 2 km a nord-est dell’attuale Fossombrone. Gli scavi hanno dimostrato che il pianoro su cui sorse Forum Sempronii era già frequentato, se non occupato in forma stabile e continuativa, fin dal periodo piceno, come centro abitato o come centro di mercato.
Questo stretto legame con la rete stradale si rafforza in età romana, per la connessione di questo abitato con la viabilità dell’epoca e la sua collocazione equidistante rispetto ad altri importanti centri della regione. Forum Sempronii, infatti, nasce lungo la Flaminia, che a partire dal 220 a.C. costituisce la principale via di collegamento fra Roma e la Pianura Padana presente sul versante adriatico. La strada consolare divenne l’asse generatore dell’impianto urbanistico, determinandone anche le fortune economiche e la crescita urbana come sottolineava in età augustea lo storico greco Strabone.
LE MARMITTE DEI GIGANTI
Nel corso dei millenni il fiume Metauro ha modellato delle affascinanti cavità rocciose rotondeggianti di varia grandezza, in località San Lazzaro a 2km dal centro di Fossombrone. Si tratta del canyon turchese che prende il nome di Marmitte dei Giganti, occupato da specchi d’acqua che riflettono il blu del cielo ed il verde della rigogliosa vegetazione che fiancheggia le sponde del fiume. Chi volesse riempire lo sguardo con questa rara bellezza naturale può affacciarsi dal Ponte di Diocleziano, detto anche Ponte dei Saltelli. Per chi invece volesse ammirare il canyon da un punto di vista privilegiato, lo potrà fare con kayak o gommoni da rafting grazie ad escursioni organizzate da associazioni del territorio.
Tra la costa dell’Adriatico e le vette della Gola del Furlo si trova un microcosmo fatto di rocche e borghi murati, di palazzi e ville nobiliari, di monasteri e chiesette, di poggi argillosi, boschi selvaggi e campagne riccamente coltivate, che regalano eccellenze enogastronomiche. È il territorio di Colli al Metauro, comune nato nel 2017 dall’unione di Saltara, Serrungarina e Montemaggiore al Metauro, attraversato dalle acque del grande protagonista di questo territorio: il fiume Metauro, il più lungo delle Marche, figlio glorioso degli Appennini, come lo definì Torquato Tasso. Un corso d’acqua cristallina che si intreccia nei nodi dei paesini che sorgono in cima alle ridenti colline la cui curva morbida domina la valle. Da sempre punto strategico di transito, che alla linea del fiume accosta quella dell’antica Via Flaminia, strada di epoca romana voluta nel 220 a.C. da Gaio Flaminio Nepote e per secoli unica arteria di collegamento tra Roma e il nord Italia. La presenza di questi fondamentali fili conduttori ha donato a Colli al Metauro una storia ricca di eventi importanti, che si sono intrecciati, senza mai spezzarle, alle abitudini rurali e umili dei suoi abitanti, che ancora oggi proteggono e amano la loro terra, lavorandone le campagne e rispettandone i monumenti storici, con la tranquillità allegra ma decisa di chi ha radici che lo saldano sicuro al terreno.
Quando ci si vuole ristorare dalle lunghe passeggiate, a Colli al Metauro è possibile sedersi nei tanti ristorantini tipici e assaporare con calma un assortimento di prodotti della terra caratteristico, frutto di coltivazioni attentamente controllate, che affondano le radici nei valori del rispetto del consumatore e della qualità del prodotto. Non è facile elencare tutte le eccellenze che il territorio offre, come l’olio pregiato e il fresco Bianchello del Metauro, che nascono dagli splendidi ulivi e viti che dominano il paesaggio che a novembre si arricchisce anche della nivea distesa dei crisantemi in fiore, una coltivazione caratteristica del territorio. Ci sono anche i formaggi dal gusto deciso, la pasta tradizionale come i cappelletti e i passatelli, e i caldi prodotti da forno quali maritozzi e pan nociato. Ma certo una menzione particolare merita la Pera Angelica di Serrungarina, riconosciuta come prodotto tradizionale delle Marche. Si tratta di un frutto che merita a pieno il suo nome. Non sembra infatti appartenere a questo mondo il succo dolce e gustoso che scorre dalla polpa bianca e gentile, nascosta sotto la buccia che ricorda i colori del cielo al tramonto, con l’oro che sfuma nel rosso più acceso. Assidua è la cura con cui gli agricoltori metaurensi hanno sempre conservato la coltivazione di questi frutteti unici, preservandoli con la fatica e l’amore propri solo di chi si dedica da sempre alla terra. Durante l’omonima festa a Serrungarina a inizio settembre, è possibile gustare l’Angelica nelle sue diverse preparazioni e utilizzi, dalla grappa, ai ravioli, alle marmellate e dolci. Paradisiaco è anche il Liquor d’Ulivi dell’azienda agricola biologica di Berloni Giuliano, da sempre contraddistinta dall’elevata qualità dei suoi prodotti, rimarcata dalla precisa scelta verso l’agricoltura biologica. È Dante a citare questo liquore durante il viaggio in Paradiso nella sua Commedia, per bocca di san Pier Damiani, che visse non distante dall’azienda Berloni. Si tratta di un liquore ricavato dall’infusione di foglie e corteccia d’ulivo in alcol, con l’aggiunta di zucchero e di soli aromi naturali, attraverso un processo di lavorazione tradizionale che dura alcuni mesi e che offre come risultato un liquore dal dolce sapore balsamico che si può gustare al naturale, freddo o riscaldato.
LE CENTO E PIÙ CHIESE
Gli antichi borghi, cuore storico di Colli al Metauro, sono caratterizzati da una fiorente tradizione religiosa, che è germinata nei secoli in un grande numero di chiese, ricche di storia e di opere d’arte inaspettate. A Saltara sorge una delle strutture più affascinanti: la Chiesa del Gonfalone, fiore all’occhiello della città. Nella vicina Serrungarina si segnala invece la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate, che ospita al suo interno le pregevoli opere di due artisti della zona: una tela del fanese Presutti e una del fossombronese Guerrieri. Ma le chiese fioriscono anche fuori dalle mura, come la cinquecentesca Chiesa di Sant’ Apollonia al centro della meravigliosa frazioncina di Bargni.
LA STORIA DEL METAURO E IL MUSEO DEDICATO A WINSTON CHURCHILL
Le acque del Metauro sono state guadate da soldati, le sue rive hanno ospitato accampamenti militari le cui tracce sono visibili ancora oggi nei resti di stazioni di cambio cavalli o di ristoro che puntellano i Colli. Il fiume, da sempre considerato in posizione strategica, fu protagonista di una delle battaglie più sanguinose che la storia antica ricordi, tra l’esercito romano e le truppe di Asdrubale, fratello del leggendario Annibale, che qui perse la vita schiacciato dalle testuggini dei legionari. In epoca più recente la valle del Metauro ospitò nel 1944 la visita del primo ministro Winston Churchill, che con il generale Alexander si affacciò dalla piazza di Montemaggiore, per avere una visione della vallata sottostante. Da qui la notte del 25 agosto poté iniziare lo sfondamento della Linea Gotica, ultimo argine della resistenza nazista, che fu definitivamente sbaragliata il 5 gennaio del 1945. La memoria di quei giorni, oltre che nella rievocazione storica “Era ieri” che si tiene in agosto, è stata recuperata con passione e pazienza all’interno del Museo Storico del Fiume Metauro Winston Churchill, che conserva all’interno di una chiesa sconsacrata proiettili e abiti militari dell’epoca, bandiere originali e fotografie storiche che ritraggono il diffidente Churchill a confabulare di tattiche militari con Alexander, e pagine di giornale di quei giorni che raccontano le vicende occorse.
Recanati, una lunga storia, un grande presente. Giacomo Leopardi, Beniamino Gigli e Lorenzo Lotto sono gli ambasciatori della città nel mondo. Passeggiando dal Colle dell’infinito, recentemente rigenerato e dotato di un impianto di illuminazione pensato dal Premio Oscar Dante Ferretti che regala un emozionante effetto lunare con ogni condizione climatica, fino ad arrivare ai Musei Civici di Villa Colloredo Mels, ogni via, ogni affaccio, ogni luogo raccontano questa storia e aprono il cuore verso l’infinito. Il genius loci ha creato aziende leader nel mondo: dalla chitarra Eko all’organetto, dal giocattolo Clementoni alla I Guzzini, dalla Casa Editrice Eli alle fatine Winx. Ingegno, creatività, passione, cuore oltre l’ostacolo sono le caratteristiche di Recanati, città che riesce ad essere allo stesso tempo antica ma di una disarmante modernità, proiettata verso un futuro degno di un così glorioso passato.
Fra i piatti della cucina del territorio, legata alla tradizione popolare, da assaggiare i vincisgrassi – una versione marchigiana delle più classiche lasagne – e le pizze dolci e di formaggio.
I principali luoghi di interesse turistico della cittadina sono i cosiddetti «luoghi leopardiani», in cui si respira tutta l’atmosfera dei ben noti componimenti poetici: dalla casa natale si esce sull’antistante piazzetta dedicata al Sabato del villaggio, mentre nel cortile del chiostro di S. Agostino si erge la famosa torre del Passero solitario; è stata invece la sommità del monte Tabor a ispirare i celebri versi de L’infinito. Fra gli edifici religiosi più significativi, da non perdere la chiesa e il convento dei frati cappuccini, risalenti al 1600, la facciata vanvitelliana di S. Vito, il portale in pietra d’Istria della già citata chiesa S. Agostino e S. Domenico, con il suo San Vincenzo Ferrer in gloria, affresco eseguito da Lorenzo Lotto.
Per chi ancora non la conoscesse, Matelica è uno dei borghi più belli d’Italia, tutto da scoprire a cominciare dal misterioso significato del nome: secondo alcuni di origine celtica («paese dei prati»), per altri è invece derivato dal greco («luogo delle delizie»). Adagiata nella valle dell’Esino, tra il Monte San Vicino e la catena dei Sibillini, dove nascono i vitigni del Verdicchio, Matelica è apprezzata per la sua produzione vinicola e per il pregiato Miele e per la tipica melata di quercia.
La cucina di Matelica, dai sapori forti e decisi, è legata ai prodotti del territorio e propone antipasti come la crescia con gli sfrigoli, primi piatti come gli gnocchi con la papera, e polli e conigli «in potacchio» (una cottura in bianco con aggiunta di aglio, rosmarino e vino bianco). Matelica è inoltre nota come «città del miele», prodotto che si sposa meravigliosamente coi formaggi; i migliori mieli localivengono raccolti nell’alta valle dell’Esino, lontana dall’inquinamento e paradiso di fiori spontanei.
Grazie alla ricchezza boschiva, faunistico-botanica e storico-artistica, quest’area si presta ad un gradevolissimo soggiorno incorniciato dai caratteristici sapori della cucina locale e dalla produzione di vini pregiati, il cui principe indiscusso è il Verdicchio di Matelica.
La viticoltura è antichissima in questa regione: testimonianze paleobotaniche risalenti al periodo piceno, indicano uno sviluppo fiorente della viticoltura a partire dall’VIII secolo a.c.
Nel 1579, il notaio matelicese Niccolò Attucci per primo nominò espressamente il vitigno che dà il nome al vino di Matelica: il Verdicchio.
Il Verdicchio è riconosciuto vino D.O.C. il 21 luglio 1967 e Riserva D.O.C.G. nel 2009. Il comprensorio di produzione è situato nel cuore dell’Alta Valle Esina, abbracciando i Comuni di Camerino, Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole e Matelica. La disposizione nord-sud di questa valle, la sinclinale camerte, impedisce l’arrivo degli influssi marini, generando un microclima mediterraneo-continentale e l’effetto di questo clima dà origine ad un’uva ricca di estratti, aromi e polifenoli che si traduce in un vino di grande struttura e complessità, ben disposto all’invecchiamento. Il vino, che si ottiene con uva di vitigno Verdicchio, nel quale possono concorrere vitigni autorizzati a bacca bianca fino ad un massimo del 15%, ha aspetto brillante, colore paglierino, profumo delicato che sprigiona una fragranza fresca di frutta non completamente matura e un gusto asciutto e morbido con retrogusto gradevolmente amarognolo. Può essere bevuto giovane o invecchiato.
Fulcro del centro abitato è Piazza Enrico Mattei, dedicata al fondatore dell’ENI che proprio qui visse, al centro della quale si trova una monumentale fontana cinquecentesca dalla forma ottagonale. La fontana, costruita in pietra bianca, risale al l587 ed è stata progettata dall’architetto della Santa Casa di Loreto, Lattanzio Ventura di Urbino. Dalla vasca centrale emergono quattro statue di divinità marine, cui i matelicesi hanno donato affettuosi soprannomi: La Sirena, Maccagnano, Biutino e La Veloce.
Affacciano sempre su Piazza Mattei anche alcuni dei principali palazzi matelicesi. Il Palazzo del Governo fa corpo con la Torre Civica e presenta un loggiato risalente al 1271, progettato dall’architetto Benincasa da Firenze, coadiuvato dal cottomista Bruno da Fabriano. Il Palazzo Comunale, un tempo di proprietà della famiglia Scotti di Narni, parenti stretti degli Ottoni, fu acquistato dal comune di Matelica nel 1606 per avere uffici più funzionali. Al suo interno si possono ammirare la lapide di Caio Arrio, una tela raffigurante Sant’Onofrio di Salvatore Rosa, mentre sotto lo stemma del comune è rappresentata la vergine lauretana protettrice della città.
Il rinascimentale Palazzo Ottoni fu poi costruito nel 1472 per conto di Alessandro e Ranuccio Ottoni dagli architetti Costantino e Giovan Battista da Lugano.
Lungo le vie e i vicoli di Matelica sorgono anche numerose chiese che conservano pregevoli opere d’arte. Fra di esse la Chiesa di San Francesco, che sorge sulla piazza omonima ed è ricca di opere d’arte del XV secolo, e la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che vanta il piccolo e prezioso crocifisso settecentesco in legno e argento del forlivese Giovanni Giardini, noto per la finezza della lavorazione.
Il Teatro Comunale è opera dell’architetto che costruì la Scala di Milano, Giuseppe Piermarini, e risale al 1805. La sua struttura a palchetti, tre ordini più il loggione, restituisce un’immagine di grande eleganza. A Palazzo Piersanti è ospitato l’omonimo museo, fiore all’occhiello della città, che prende il nome dalle collezioni di Venanzio Filippo Piersanti, donate nel 1901 al Capitolo della Cattedrale. Tra le notevoli opere conservate ci sono dipinti del Bellini, di Antonio da Fabriano, Francesco di Gentile da Fabriano, Salvator Rosa, Carlo Maratta, argenti preziosi, mobili rari e di pregio. Da non perdere è il Museo Archeologico, allestito all’interno di Palazzo Finaguerra, in cui grande importanza assume la fase relativa alla civiltà picena, con i ricchi corredi delle tombe di VIII-VII secolo a.C.. Di eccezionale interesse, anche per la sua rarità, è l’orologio solare sferico in marmo con iscrizioni in greco, noto come Globo di Matelica, datato tra il I e il II secolo d.C.
Una chicca del tutto singolare è la frazione Braccano, originale museo a cielo aperto con circa 70 murales di vari artisti nazionali e internazionali dipinti sulle facciate delle case.
Matelica è teatro del Festival Internazionale del Folklore. Un momento di incontro tra culture e religioni diverse, unite in un grande spettacolo di suoni e di colori. Si tratta di un appuntamento con le danze tipiche e le voci di tutto il mondo nell’ambito del quale, ogni anno, in estate, si esibiscono circa otto gruppi provenienti da ogni continente.
Città dalle antiche tradizioni industriali, Jesi è il centro più importante della Vallesina. Secondo la leggenda fu fondata da Esio, re dei Pelasgi e capostipite di etruschi, sabini e piceni, giunto qui dalla Grecia nel lontano 768 a.C. Circondata da una cinta muraria ottimamente conservata, si è guadagnata il titolo Unesco di «Città esemplare» proprio per la sua capacità di preservare un patrimonio architettonico, artistico e culturale vecchio di secoli.
Nel territorio di Jesi si producono il Verdicchio, la Lacrima di Morro d’Alba e il Rosso Piceno, tutti e tre vini doc e ideali per annaffiare gli ottimi taglieri di formaggi e salumi della zona.
Su piazza Federico II, la più importante della città, affaccia palazzo Ripanti, con il museo diocesano, mentre palazzo della Signoria, in piazza Colocci, è uno dei più rinomati edifici pubblici di tutte le Marche e custodisce un vero e proprio tesoro, ovvero la Biblioteca Planettiana, con i suoi più di 115 mila volumi. Da piazza Colocci, proseguendo verso piazza della Repubblica, si incontra il Teatro Pergolesi, tempio settecentesco della musica lirica italiana. La visita può concludersi con una passeggiata per lo shopping lungo corso Matteotti fino all’Arco Clementino, e quindi verso la Pinacoteca civica, in via XV settembre, dove si possono ammirare la lunghissima Galleria degli Stucchi e diverse opere di Lorenzo Lotto.
Un’oasi di verde con 8000 palme, un mare “Bandiera Blu”, un’accoglienza turistica di primo livello, ottima cucina e clima da sogno, intrattenimento per bambini e vita notturna, sport e cultura. Tutto questo e molto altro è San Benedetto del Tronto.
Orgoglio della città è il lungomare, considerato una delle più belle passeggiate d’Italia. Nei suoi 4 Km di lunghezza custodisce giardini, spazi-gioco per bambini, una pista ciclabile ed eleganti isole relax. Il porto di San Benedetto del Tronto, tra i più importante d’Italia, ospita anche un’ampia darsena turistica. La città ha anche prestigiose testimonianze architettoniche: la Torre dei Gualtieri, chiamato dai locali “Torrione”, è l’emblema storico della città.
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Per i piaceri della tavola, a San Benedetto è possibile gustare prelibate ricette a base di pesce fresco dell’Adriatico tra cui la frittura di paranza e il tradizionale brodetto sambenedettese. Questo apprezzato piatto marinaro ha infatti costituito per secoli il principale elemento, se non l’unico, del pasto dei pescatori. La sua origine, antica e prettamente popolare, deriva dalla abitudine della gente di mare di cucinare a bordo quella parte del pescato che non potesse essere destinato al mercato, sia per la qualità (poco richiesta), sia per la troppo piccola taglia, sia infine per l’ insufficienza quantitativa. Da una mescolanza di pesci, buoni seppur non di grandi dimensioni, ecco nascere il Brodetto che, in origine, si giovava solo dell’olio come condimento indispensabile. Via via il piatto ha subito evoluzioni sempre più raffinate, conquistando una ben meritata fama in tutto il territorio Nazionale e diventando prerogativa indiscutibile delle Marche. Gli ingredienti sono: pomodoro verde, aceto bianco, cipolla, acqua, peperone a corno rosso e giallo, seppia e polpo, coda di rospo, vocca in capo, mazzolina, scorfano, rana pescatrice, triglie, palombo a fette, gattuccio razza occhiata, merluzzo o busbana. L’originalità sta proprio nell’uso dell’aceto, dei peperoni e dei pomodori verdi. Nel corso degli anni, oltre al brodetto, è andata via via diffondendosi la cultura del recupero del cosiddetto pesce povero, ovvero le diverse specie di pesce azzurro di cui l’Adriatico è ricco. Alici, sarde, sgombri, ricciole, tonni & co., un tempo considerato materia prima povera, oggi rappresentano un’eccellenza gastronomica sia da un punto di vista nutritivo e dietetico che dal punto di vista del gusto e del sapore.
Dislocato nel complesso del Mercato Ittico all’Ingrosso, presso il Molo Nord del porto cittadino, si trova il “Museo del Mare”. Comprende l’Antiquarium Truentinum, il Museo delle Anfore, il Museo Ittico “Augusto Capriotti”, il Museo della Civiltà Marinara delle Marche e ne fa anche parte la Pinacoteca del Mare pur se ospitata nei locali di Palazzo Piacentini al Paese Alto della città. Al Museo del Mare si affianca, al molo sud, il Museo d’Arte sul Mare (MAM), vero e proprio contenitore d’arte contemporanea proteso verso il mare Adriatico. Altri luoghi significativi da visitare sono: il Paese alto con la Torre dei Gualtieri e l’Abbazia di San Benedetto, la Basilica Cattedrale di S. Maria della Marina, la Palazzina Azzurra, il Museo di Arte Sacra, la Torre e Caserma Guelfa, la Chiesa di San Giuseppe, il Tempietto di Santa Lucia, il Vescovado, il Teatro “Concordia” e infine la Riserva Naturale Regionale Sentina che, istituita nel 2004, si estende su un’area sita a nord della foce del fiume Tronto e costituisce uno dei pochissimi punti di sosta per i migratori tra il Gargano e le zone umide emiliane.
Si narra che le spoglie del corpo di San Benedetto martire, soldato romano decapitato a Cupra (l’odierna Cupra Marittima) per la sua fede cristiana, vennero accolte in un sepolcro ricavato in un luogo discreto posto su di un colle a ridosso del mare; vi si edificò poi una piccola chiesa che diede origine ad un primo ed importante insediamento attorno al quale, nel 1146, venne costruito un “castrum”, lambito a sud dalle acque del torrente Albula. Sul finire del ‘600 i sambenedettesi iniziarono ad uscire dal sovraffollato Castello costruendo le prime abitazioni nel nascente quartiere “Marina”. Nel 1863 venne costruita la linea ferroviaria adriatica che diede un decisivo impulso all’economia turistica. Nel 1865 sorse il primo stabilimento balneare che accoglieva ogni estate la numerosissima colonia bagnante locale e forestiera. Nel 1907 iniziarono i lavori del porto e nel 1912, grazie all’opera svolta da don Francesco Sciocchetti, il “parroco del mare”, venne varato il “San Marco”, il primo peschereccio a motore dell’intera penisola. La seconda guerra mondiale colpì la città con 144 bombardamenti aerei e 6 cannoneggiamenti navali che la devastarono fino al giorno della sua liberazione, il 18 giugno del 1944. Il dopoguerra segna una ripresa veemente delle attività: come in tutta Italia, fioriscono iniziative imprenditoriali, aumenta rapidamente il benessere. La pesca si trasforma da fonte di sopravvivenza a cardine dell’economia locale e negli anni ’60/’70 la città vanterà uno dei maggiori porti pescherecci d’Italia, una vasta flotta di navi che solcano gli oceani, il mercato ittico più importante d’Italia per movimentazione di prodotto. Parallelamente subisce un tumultuoso sviluppo un’altra attività che sarà dominante degli anni successivi al secondo conflitto mondiale, quella del turismo, in crescita inarrestabile fino a far conseguire a S. Benedetto il titolo di prima realtà delle Marche in termini di presenze alberghiere.
San Benedetto e il Piceno sono l’area a maggiore vocazione vinicola delle Marche. Il territorio è stato inizialmente conosciuto per i suoi vini rossi, i primi ad ottenere riconoscimenti nazionali, progressivamente affiancati da bianchi autoctoni (Passerina e Pecorino), che conoscono oggi un periodo di nuova vitalità affermandosi anche presso il grande pubblico. L’attuale realtà vitivinicola del Piceno può contare su specifiche denominazioni. La D.O.C.G. “Offida” prende il nome dalla cittadina di Offida, istituita nel 2011 comprende tre tipologie di vini: Offida Rosso, Offida Passerina e Offida Pecorino. Il Rosso Piceno D.O.C. e Rosso Piceno Superiore D.O.C. istituita nel 1968 e poi modificata successivamente, il suo nome si fa risalire proprio alla popolazione preromana dei Piceni. Il Rosso Piceno Superiore si produce in una zona circoscritta: soltanto 13 comuni e si differenzia dalla Rosso Piceno per un ulteriore periodo di affinamento in legno. Falerio D.O.C. e Falerio Pecorino D.O.C. istituita nel 1975 deve il suo nome alle origini della storia del territorio Piceno. Deriva infatti da Faleria, un’antica città romana oggi conosciuta col nome di Falerone (FM). Il Falerio Pecorino D.O.C. è stata istituita nel 2011. Terre di Offida D.O.C. riconosciuta nel 2001, successivamente per le tipologie Passerina spumante, vinsanto e passito, il nome è stato variato nel 2011 in Terre di Offida.
